Я тут же вспомнил Степу Лиходеева, проснувшегося чуть меньше века назад с жуткой головной болью в нехорошей квартире и обнаружившего запотевший графинчик, рядом с которым стояла тарелка с грибочками. Потом я перенесся еще на сто лет назад к Пульхерии Ивановне из «Старосветских помещиков» Гоголя, к ее горшочкам и грибочкам, и мысленно согласился со своим собеседником.

— Так что напиши про еду, тем более что готовить ты умеешь. О вечном, о вечном надо писать...

Я задумался. Книга о кулинарии? Да что за чепуха, в наше время, когда по телевидению показывают специальные каналы, на которых круглый день что-нибудь быстренько и вкусно готовят, только смотреть успевай да облизываться. И ведь и десятой, да нет, сотой доли тех рецептов я не знаю и не запомню никогда. А уж в Интернете — набираешь название блюда, и можно неделю не отрываться от экрана, читая тысячи ссылок и вариантов того, что казалось таким простым. Всю жизнь можно готовить этот или другой борщ или харчо, не переберешь рецептов, не перепробуешь, запутаешься.

Но мысль о том, что когда-нибудь стоит написать такую книжку, время от времени возвращалась. И каждый раз чтонибудь останавливало. Боялся я критики всезнающих профессионалов. «Эх, батенька, да разве кашу так готовят? Руки с ногами вам оторвать за такое дилетантское изложение. Даже моя бабушка знала, что...» (и далее следует изложение того, как надо готовить то или иное блюдо по правилам, принятым в каком-нибудь районе Тверской губернии в конце прошлого века). Послушаешь такого и поймешь: ни черта ты не умеешь, дилетант есть дилетант, сиди и знай свое место. А уж к национальной кухне вообще не подойди — отклонение от канонического рецепта будет воспринято как кровное оскорбление и может привести к региональным и религиозным конфликтам.