Для путешествия из Ласы в Катманду (20 дней) туристы привозят горные велосипеды с переключением скоростей - сейчас все они торчат в Ласе, потому что ту дорогу тоже смыло. Вот тибетская часть города - это нечто. Она застроена, как большая трехэтажная тибетская деревня с узкими улочками, где приходится лавировать между велорикшами, коровами, стариками-паломниками, лавочками (почти все население Ласы - лавочники и мелкие торговцы), навозными лепешками и бедными щуплыми тибетцами, которые едва удерживают руль велосипеда. К тому же велик с ручным тормозом (почти не работающим), а я по старой привычке, машинально пытаюсь тормозить ногой. Плюс окрики со всех сторон: "Hello!", "Where are you from?", "Dalay-lama pictures?", "Smoke hash?", да еще воды на многих улицах по колено. Но все равно здорово.

Заезжаю в Йоканг - главный ламаистский храм, вокруг которого чередой ползут на коленях паломники; в Норбулинку - летнюю резиденцию Далай-ламы; и, наконец, в Пота-лу. Вход в нее стоит 6 $, но "великого писателя" пускают за 0,5. Впрочем, она интересней снаружи, чем изнутри. А я-то думал, что красивее Кельнского собора архитектуры не бывает. Правда, здесь уж очень выигрышный фон - горы, небо в рваных тучах, старый город... Объекты всенародного поклонения в Пота-ле - кровать, кресло и портреты Далай-ламы.

А в общем, Ласа - один из немногих городов, по которым приятно просто походить (или поездить).

30.07. Единственный день недели, когда открыт международный телеграф. Даю первую в истории телеграмму из Тибета в Россию. По этому поводу сотрудники телеграфа устроили маленький банкет. Потом еду в монастырь Сера. Перед ним каждое утро производится предание умерших воздуху. Считается, что так быстрее реинкарнируешься. С трупа снимают кожу, затем вынимают кости и, измельчив их специальными жерновами, смешивают все это с ячменной мукой, а потом раскладывают на площадке, куда слетаются грифы, орлы, коршуны, курганники и вороны. Смотреть на это можно только издали, но редкого здесь индийского грифа я все же углядел.