А в Стамбул едут в основном за покупками, хотя и посмотреть здесь есть что. Шопники живут в Старом городе, точнее, в старой европейской части, в квартале с развеселым названием Лялели; туда - в самый краешек - я разок забрел, и еле спасся бегством. Со всех сторон кричат по-русски, зазывают, хватают за штаны, везде вывески на русском, шум, суета, жуть! Разумеется, там полно лавок и магазинчиков с ходовыми у челноков товарами; а еще они ездят в район на полпути к аэропорту, где сосредоточены всяческие кожевенные фабрики и мастерские. Меня же отвезли в новую европейскую часть... то есть это называется она новой, но выглядит довольно-таки б/у. Впрочем, повсюду идет ремонт - в этом году исполняется 75 лет Турецкой Республики, то есть три четверти века назад Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил конец Османской Империи и создание республики. Ататюрка боготворят. Он всплывает в разговоре почти на любую тему. В стране настоящий культ его личности. Когда я купил в качестве сувенира феску (да, и я соблазнился на .доспех бухарского еврея.), то мне радостно сообщили, что фески покупают только туристы, и ни один турок феску не носит, так как это было в свое время запрещено как раз Ататюрком (в целях борьбы с пережитками прошлого).

Гостиница, где я должен был жить первые дни, называлась "Бале". Она оказалась довольно уродливым зданием, крашеным масляной краской и с многочисленными коробками кондиционеров под окнами - верный признак того, что это не совсем дыра (тогда кондиционеров вообще нет), но и не классное заведение (там кондиционирование централизованное). Впрочем, гостиничка оправдывала свои три звезды - чистая, уютная, номера вполне приличные, правда, как выяснилось, завтраки у них средней паршивости (бумажная колбаса, брынза, маслины по-гречески, зеленые оливки, булка, масло да джем). Зато менеджер был очень дружелюбен и весел. Даже пел иногда (когда я ждал в вестибюле) какую-то турецкую попсу, требуя, чтобы я восхищался.