Средства увлажнения бруска, связанные со снижением его «засаливания», следует выбирать в зависимости от его твердости. Твердые плотные практически не впитывают воду, но великолепно работают с небольшим количеством минерального масла. Мягкие от масла портятся, зато с водой они просто «пожирают» металл.

Исключение, пожалуй, составляют только алмазные бруски с металлической связкой: они довольно твердые, но предпочтительнее ими работать с водой. Алмазные зерна обычно наносят на металлическую подложку. Они требуют аккуратного обращения: чрезмерное усилие приводит к «вырыванию» твердых и хрупких зерен и быстрому «лысению» подложки.

Реже можно встретить бруски конической, цилиндрической и трехгранной формы: предназначены они для заточки и правки инструментов со сложной геометрией режущих кромок.

Последовательная обработка клинка абразивами различной зернистости идет в три этапа. Первый — грубый, «черновой» съем металла сравнительно крупным шлифзерном в целях восстановления требуемой формы клинка, удаление забоин или сколов. Крупное зерно великолепно справляется с этой задачей, но вид у клинка после самого «ядреного» абразива совершенно непрезентабельный. Режущая кромка, изборожденная рисками от крупного зерна, склонна к выкрашиванию, а царапины на спусках просто притягивают к себе грязь и являются потенциальными очагами коррозии.

Поэтому второй этап призван убрать последствия работы крупным камнем. Заодно идет и основной этап заточки — доведение режущей кромки до нужных параметров шероховатости. Если нож не надо серьезно ремонтировать, то работу можно начинать сразу с бруска такой зернистости.

Имейте в виду: шлифпорошки — «уборщик» старательный, но и за ними надо подчищать. Делают это уже микропорошками, приводя поверхность клинка и режущую кромку к нужной кондиции. Это уже процесс доводки, который может переходить в стадию правки. А может и не переходить — занятие сие на утонченных эстетов.